蓝鲸新闻3月25日讯（记者王涵艺）手握大量现金却无处安放，只能购买理财产品？比音勒芬（002832.SZ）似乎正面临着这样的“甜蜜烦恼”。
今年2月初至3月中旬，比音勒芬接连发布了5则公告，内容均涉及使用自有资金购买理财产品。截至3月14日最新公告显示，其使用闲置自有资金购买理财产品，尚未到期的本金金额为15.5亿元。
然而，比音勒芬当下面临的另一个“烦恼”，似乎更为棘手——曾经凭借精准的品牌定位成功俘获中年男性消费者群体，创造了营收和利润持续增长的辉煌业绩，但随着2024年三季度财报的公布，业绩下滑的严峻现实已然摆在眼前。
当业绩“刹车”、需求转变，比音勒芬高端神话褪色，转型困局又何解？
精准定位：拿捏中年男人
比音勒芬2003年诞生于高尔夫运动的灵感之下，创始人谢秉政凭借敏锐的市场洞察，选择Polo衫作为品牌的核心产品。
2013年起，比音勒芬成为中国高尔夫球队的唯一官方赞助商，为其提供训练服装，试图从根本上塑造专业形象。然而，据其招股书披露，比音勒芬近八成VIP用户表示“不打高尔夫，或仅在高尔夫练习场打过球”。
但这并不妨碍比音勒芬能吸引到那些不打高尔夫，但希望成为高尔夫文化所代指的那群“目标客户”。2019-2023年，其品牌销量从约265.6万件增长至438.5万件。
比音勒芬官网显示，截至2023年底，比音勒芬线下渠道销售额占比高达94.5%，机场与高铁站是核心销售点。其中，607家直营店中，69家机场店几乎覆盖国内所有大型机场，2021年，其与永达传媒高铁传播，广告登上全国高铁大屏。
而机场作为高端消费群体的筛选场所，也助力比音勒芬在2023年实现机场、高铁直营店83.14%的高毛利率，远超线上与加盟店。
同时，这种精准狙击的策略，还为其节约了一大笔费用。2023年，比音勒芬的销售费用为13.11亿元，占营收的37.08%。
其中，员工薪酬、门店运营费、装修装饰费占比较大，而真正的广告宣传费仅为9400万元，占比不到2.7%。相比之下，安踏的广告宣传费占比为8.2%，江南布衣为9.2%。
在这样的势头下，一切似乎都发展得很顺利，2023年，在比音勒芬成立20周年之际，营业额已达35亿元。
同年，创始人谢秉政在20周年庆典上宣布未来十年的经营计划：以10倍增长为目标，营收总规模超过300亿，并瞄准500亿进军。还喊出成为“全球奢侈品集团”的目标。
要知道，截至2022年，全年营收超过500亿的中国服装企业仅有安踏。
业绩“刹车”：高增长神话终结
在产品价格带方面，比音勒芬的核心品类男士Polo衫在天猫旗舰店售价为680-2380元，男士短袖T恤售价为525-1214元，定价远高于客群相近的七匹狼和海澜之家。
以男士Polo衫为例，七匹狼的售价100多元即可成交，最贵也仅为533元，而海澜之家甚至有100元以下的产品。
2024年上半年，比音勒芬毛利率为77.86%，远超LV母公司LVMH集团的68.8%。与国内男装品牌相比，差距更为显著：同一时期，海澜之家毛利率为45.21%，七匹狼毛利率为49.7%。
毋庸置疑，比音勒芬的核心竞争力曾是其超高的毛利率，这种专注设计与渠道、外包生产的“轻资产”模式，成就了其高利润神话。
但同时，也埋下隐患：过度依赖35岁~55岁高净值男性的单一客群和商旅人群集中的机场、高铁门店等场景，导致市场拓展天花板明显。
当需求裂变，“中年标配”遭遇消费理性时，比音勒芬就不得不面临业绩危机。
国家统计局数据显示，2024年前9月服装类零售总额仅微增0.2%，而奢侈品市场整体遇冷更印证了这一趋势。
所以，在2024年第三季度，比音勒芬遭遇了上市以来的首次营收与净利润双降。财报显示，其第三季度营收同比下滑4.37%至10.64亿元，归母净利润暴跌17.32%至2.83亿元。
尽管前三季度营收仍保持7.3%的微增，但增速已从2023年一季度的33%连续7个季度放缓至0.55%，显示出增长引擎的疲态。
2023年，比音勒芬斥资超7亿元收购意大利男装品牌CERRUTI1881和英国男装品牌KENT&CURWEN，二者均有近百年历史底蕴，曾被欧洲皇室成员和时尚人士穿着。
2024年，比音勒芬宣布将投资不超过23亿元在广州建设新“超级总部”，包含国际时尚产业总部、国际时尚发布中心、高端面料研发中心等。
但收购的国际品牌表现惨淡——2024年上半年，运营Cerruti和Kent&Curwen的子公司亏损超7500万元，天猫旗舰店粉丝量不足6万。
更严峻的是，重资产投入导致管理费用激增43%，现金流同比下降33%。在二级市场，投资者用脚投票：自2024年6月宣布建总部后，股价三个月暴跌40%。
转型悖论：左手“爹味”，右手“年轻化”
为破局，比音勒芬开启激进转型。
2024年1月，宣布品牌革新，启用全新LOGO，将拗口的品牌标识“Biemlfdlkk”调整为“Biemlofen”，优化发音，意图缓解品牌传播的困境。
2024年12月底，又签约“95后”代言人丁禹兮，试图撕掉“中年”标签，贴近“Z世代”，树立年轻时尚的品牌形象。
从产品设计看，比音勒芬2024秋冬新品，推出冲锋衣、软壳外套、小领T、Polo衫等受年轻人喜爱的服饰类型，采用更挺拔修身的剪裁和多彩靓丽的颜色，让产品兼具年轻感与精英感。
2025年，比音勒芬将产品系列从2个拓展至3个，涵盖生活系列、Motion户外系列和时尚系列，其中Motion系列设计更贴合年轻人喜好。
然而，新LOGO被市场诟病“换汤不换药”；从实际销售数据来看，年轻化似乎有些“水土不服”，效果并不理想。
在比音勒芬官方旗舰店销量前十的商品中，仅有一件是丁禹兮同款产品，累计销量也仅200余件。
长期以来，比音勒芬在消费者心中“中年标配”的形象根深蒂固，要让年轻消费者将其与时尚、年轻等概念联系起来，难度较大，但它却想要“爹味”、“年轻化”两手抓。
从前的比音勒芬，衣服版型很懂中年男人的需求。
“像肚子那块儿，用了弹性更好的布料，还把腰线往上提了提，这样一来，啤酒肚就不会显得鼓鼓囊囊的，穿着很舒服。还有领口，是根据亚洲人的脖子弧度设计的微八小领型，能把脖子衬得更直更长。”一位比音勒芬的忠诚买家这样形容。
这些小细节，正好戳中了中年男性的痛点。很多人买它的T恤和裤子，主要是因为版型宽松，穿着自在。而像拉夫劳伦那种更修身的款式，有人就觉得“有点太时尚了”。可如今，“修身”却成了比音勒芬打造年轻化新品的关键词。
当“爹味”与“年轻化”成为一道单选题配资公司有哪些，中年企业的“二次生长”，则需要在中间找到平衡。
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